David Bailey

D avid Bailey erschüttert Konventionen und die Traditionen der Fotografie. Er mag das Gereinigte, das Authentische, das Auf den Punkt Getroffene. Sein Ansatz ist persönlich, einzigartig. Er lebt seinen Job als Leidenschaft, als Ausdruck seines Willens, seiner Wünsche, seiner Fantasien.

Das Enfant terrible der Mode wurde 1938 in London geboren. Als Autodidakt löste er nach seiner Anerkennung durch einen intimen Ansatz einen Umbruch in der Modefotografie und Werbung aus. Seine Modelle sind echte Frauen, die behaupten, solche zu sein, stolz und nicht mehr nur als Kleiderträger gelten. Aufgrund seiner Verbindung zur Vogue wird er oft fälschlicherweise als Modefotograf angesehen. Seine persönlichere Arbeit umfasst Landschaften, Reportagen und Akte; eine Herangehensweise an die Fotografie, die stark von Kino und Dokumentarfilmen beeinflusst ist.

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1948 stieß er auf ein Schwarz-Weiß-Foto, das eine betende Frau darstellte, signiert Henri Cartier-Bresson. Dann erwirbt er eine Filmkamera. Dieses Foto, die Entdeckung von Strawinsky und Picasso, markiert einen Wendepunkt in der Wahl einer künstlerischen Laufbahn. „Als ich siebzehn war, sah ich einen Picasso im Look-Magazin. Ich wusste vorher nicht, was ein Kunstwerk ist, und es hat mich aufgeregt. Wenn ich jemals in meinem Leben den Anschein einer Offenbarung hatte, dann war dies eine. Picasso hat mir gezeigt, dass es keine Regeln gibt. Ein Fahrradrad muss nicht rund sein. Er hatte einen einfachen visuellen Erfindungsreichtum, nie kompliziert, nie prätentiös. Das ist es, was ich in meinen Fotografien ausdrücken möchte, Einfachheit. »

 

Nach Bewerbungen bei Zeitschriften und Fotografen wurde David Bailey 1959 Fotoassistent im Studio John French und im Mai 1960 Fotograf bei John Cole, bevor er im Alter von 22 Jahren als Modefotograf für das britische Magazin Vogue angestellt wurde. Ein Bild für den Daily Express, das Paulene Stone zeigt, kniend mit einem Eichhörnchen in der Hand und im Studio aufgenommen, ist der Vorbote von Baileys kreativem Talent. Dieses Bild markiert den Beginn eines Bruchs mit den damaligen Maßstäben. Im Februar 1961 erhielt er schnell sein erstes Cover für die Vogue. In einem Jahr drehte er 800 redaktionelle Seiten für die Vogue, ein kometenhafter Aufstieg.

 

1966 lässt sich Michelangelo Antonioni, berühmter italienischer Regisseur, von David Bailey in seinem Film Blowup inspirieren, der das surreale Leben eines Londoner Modefotografen beschreibt.

 

David Bailey verewigt John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Yoko Ono oder die Rolling Stones und signiert dann das Cover des The Who-Albums. Er porträtiert viele Prominente, Mia Farrow, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Peter Sellers oder Michael Caine oder in jüngerer Zeit Kate Moss, Naomi Campbell.

Bailey ist außerdem Autor mehrerer Fernsehwerbespots und Dokumentationen. Von 1968 bis 1971 führte er Regie und produzierte Fernsehdokumentationen mit den Titeln Beaton, Warhol und Visconti. 2001 erhielt er die Auszeichnung Commander of the British Empire.

 

 

Für dieses Interview trafen wir den Meister in seinem Londoner Studio. Heute, mit 80 Jahren, ist David Bailey immer noch aktiv und kreativ. Er fotografiert weiter, er malt, er bildhauert … Es ist das Spiegelbild einer Welt, einer Ära, das Porträt eines liebenswerten, aufschlussreichen, ehrlichen, lustigen und innovativen Mannes.